Great point Joerg - we have so many options available nowadays I think it’s sometimes good to just get a basic string / bass / amp etc. and learn how to make do with it, rather then keep looking for the perfect piece of equipment.
It’ll improve your technique and for sure save a lot of money!
Hahaha … have a short look on the GAS thread and reconsider 
Heh yeah there’s some sweet gear there alright
Actually, if anyone can lend me their Epiphone EB-3 I’m feeling a Jack Bruce cover coming on 
But … what strings are you gonna use? 
I may have some in a drawer somwehere
I asked the same question on zzzeee Zzzermaann forum, and got a looooong answer (translated to English with Google translate, so it could be funny!):
Unfortunately, the subject is extremely complex. It’s generally known that steel strings sound brighter than nickel… But what? There are mainly nickel-steel (Alembic CX-3), nickel-iron (GHS’ “Alloy 52”, Thomastik-Infeld “Superalloy”), nickel-plated steel (D’Addario NYXL, XL), and pure nickel (Pyramid, the old Rickenbacker strings). Listed here in descending order… potential for brilliance, but the former also produces slightly hollow mids. Which isn’t necessarily a bad thing, because a little more midrange can be good for a better fit in the mix.
(I’m omitting decadence like gold-plated strings and synthetics here.)
The effects of winding (roundwound, compressionwound, groundwound, flatwound) are also well known. And yes, to my ears, the vibration behavior of roundwound and compressionwound strings is already clearly distinguishable. The former vibrate more “freely.” Nevertheless, before 2025, I indulged my snobbery uninhibitedly with Alembics because they’re well-made and durable, and attack like a shark… 
Then there’s the string gauge. Thinner strings are usually wirier, slimmer, more elegant, and have more harmonious overtone structures (important for chord playing), while thicker ones sound fatter, but also sound more like metal plates (not so good for chords).
Regarding the mass ratio of core to windings: For example, a string with a diameter of .048" can consist of a core with a diameter of .018" and a wound wire with a diameter of .015", or a core with a diameter of .014" and a wound wire with a diameter of .017". Even smaller variations arise from the tension with which the winding is pulled onto the core, as well as from the interlocking layering when using multiple layers of winding. Lower core masses result in more brilliance and elasticity, but also in a loss of sustain, volume, tuning stability, and resistance to breaking. The mass ratios are also crucial for the playing feel, which is determined by objectively measurable (in lbs or kp) string tension and elasticity. A more massive core makes the string stiffer and thus more resistant than a string of the same gauge but with a greater Winding mass.
A well-known exception are LaBella Deep Talkin’ Bass (Rounds and Flats), with thin round cores and below-average tension for their diameters, which nevertheless feel considerably stiffer than most other strings, almost like steel tubes 
Assuming medium gauges, soft strings would be Thomastik-Infeld Jazz Rounds and Flats; medium would be D’Addario NYXL, XL, Halfrounds, DR Sunbeams, Hi-Beams, Lo-Rider (a bit stiffer), and Warwick Black Label. Hard strings would be Alembic CX-3s, D’Addario Chromes, GHS Boomers, LaBella Super Steps, Rotosound 66 Swing Bass, and Thomastik-Infeld Power Bass. Extremely hard would be Thomastik-Infeld Superalloy.
The finish is determined by the diameter of the last wound wire and its material. A thick steel wire can be unpleasant and cause unnecessary wear on fretless fingerboards.
Ground wounds that aren’t polished after finishing are also unsightly (D’Addario Halfrounds, GHS Brite Flats, as opposed to LaBella Round Polished). However, you can remedy this with a conditioner (e.g., GHS Fast Fret).
Pay attention to the winding length (the length of the outermost winding). For a 34" scale, you need at least 36.5", for 35" at least 37.5". Two-piece bridges and those with through-body strings require correspondingly more.
In general, hexagonal cores are good for increased brilliance and ensure a stable fit of the windings, as the corners press into the wound wire. With hexcore strings, sweat and dirt collect in the relatively large voids beneath the windings, which only touch the core at six points, significantly shortening the string’s lifespan. With round-core strings, the windings rest on the core all the way around, limiting voids to the inevitable ones between the wound cores and minimizing the aforementioned problems. They also contain more metal and therefore produce more tone. The problem is keeping the windings firmly in position on the round wire. DR, for example, solves this problem with a flattened section about 15" from the head end, which anchors the wire but still allows it to roll slightly when played, making the string more elastic and brighter.
There’s been a lot of hype and conflicting statements about geometries like taper wound and exposed core. It’s true that the setup is a bit more complex. But I see little reason to buy one type or not the other 
What’s not stated on the packaging, of course, is the balance of the set, both in terms of sound and feel. Unfortunately, there’s also been quite a bit of hype surrounding “balanced tension,” which doesn’t necessarily live up to its claims.
A note on winding speed and pressure: If the wound string is wound closer to the core, the string is stiffer and produces fewer overtones. A slower winding speed exerts less pressure and compacts less. Sometimes such strings seem more durable (a standard example is DR Fat Beams).
Yep, some good input here… but a lot is also a bit “lost in translation” and could thus potentially add to the confusion, I am afraid.
Die Materie ist leider äußerst komplex. Allgemein bekannt ist, daß Stahlsaiten brillanter klingen als Nickel… Aber was? Es gibt v.a. Nickel-Stahl (Alembic CX-3), Nickel-Eisen (GHS’ “Alloy 52”, Thomastik-Infeld “Superalloy”), Nickel-beschichteter Stahl (D’Addario NYXL, XL) und reinen Nickel (Pyramid, die alten Rickenbacker Saiten). Hier in Reihenfolge abnehmenden… Potentials für Brillanz, aber bei ersteren auch leicht hohler Mitten gebracht. Was nicht schlecht sein muß, denn etwas mehr Mitten können für besseren Sitz im Mix gut sein.
(Dekadenzen wie goldbeschichtete Saiten und Kunststoffe lasse ich hier aus.)
Die Auswirkungen der Umspinnungen (Roundwound, Compressionwound, Groundwound, Flatwound) sind auch bekannt. Und ja, für meine Ohren ist das Schwingungsverhalten von Round- und Compressionwounds bereits gut zu unterscheiden. Erstere schwingen “freier”. Dennoch habe ich vor 2025 meinen Snobismus ungehemmt mit Alembic ausgelebt, weil die gut gemacht und entsprechend haltbar sind, und ein Attack wie ein Haifisch…
Dann auch bekannt die Saitenstärke. Meistens sind dünnere Saiten drahtiger, schlanker, eleganter, haben stimmigere Obertonstrukturen (wichtig bei Akkordspiel), dickere klingen fetter, nähern sich aber auch eher Metallplatten an (nicht so gut für Akkorde).
Zum Massenverhältnis von Kern zu Windungen: Beispielsweise kann eine Saite mit Ø .048" aus einem Kern mit Ø .018" und einem Umspinnungsdraht mit Ø .015" bestehen, oder aber einem Kern mit Ø .014" und einem Umspinnungsdraht mit Ø .017". Wobei noch kleiner Varianzen durch die Spannung entstehen, mit der die Umspinnung auf den Kern gezogen wird, sowie durch die ineinandergreifende Schichtung bei Verwendung mehrerer Lagen von Umspinnungen. Geringere Kernmassen bewirken mehr Brillanz und Elastizität, allerdings auch Verluste an Sustain, Lautstärke, Stimmstabilität und auch Resistenz gegen Reißen. Die Massenverhältnisse sind auch entscheidend für das Spielgefühl, das durch objektiv meßbaren (in lbs bzw. kp) Saitenzug wie Elastizität bestimmt wird. Ein massenreicherer Kern macht die Saite steifer und damit mehr Widerstand leistender als eine Saite gleicher mit Stärke aber größerer Umspinnungsmasse.
Eine bekannte Ausnahme bilden LaBella Deep Talkin’ Bass (Rounds und Flats) mit dünnen Rundkernen und für ihre Durchmesser einer unterdurchschnittlichen Spannung, die sich nichtsdestoweniger aber wesentlich steifer anfühlen als die meisten anderen Saiten, beinahe schon wie Stahlröhren
Mal von mittleren Saitenstärken ausgehen wären weich Thomastik-Infeld Jazz Round und Flat, mittel D’Addario NYXL, XL, Halfrounds, DR Sunbeams, Hi-Beams, Lo-Rider (schon etwas härter), Warwick Black Label. Hart wären Alembic CX-3, D’Addario Chromes, GHS Boomers, LaBella Super Steps, Rotosound 66 Swing Bass, Thomastik-Infeld Power Bass. Extrem hart wäre Thomastik-Infeld Superalloy.
Das Finish wird vom Durchmesser des letzten Umspinnungsdrahts und dessen Material bestimmt. Ein dicker Draht aus Stahl kann unangenehm sein und bundlose Griffbretter unnötig anfressen.
Unschön sind auch Groundwounds, die nicht abschließend poliert werden (D’Addario Halfrounds, GHS Brite Flats, i.Ggs. zu LaBella Round Polished). Aber mit Conditioner (z.B. GHS Fast Fret) kann man sich behelfen.
Zu achten wäre auf die Windungslänge (die Länge der äußersten Windung). Für eine 34" Mensur braucht man mindestens 36.5", für 35" mindestens 37.5". Zweiteilige Brücken und welche mit Saitenführung durch den Korpus entsprechend mehr.
Im Allgemeinen sind hexagonale Kerne gut für mehr Brillanz und sorgen für stabilen Sitz der Windungen, indem sich die Ecken in den Umspinnungsdraht drücken. Bei Hexcoresaiten sammeln sich Schweiß und Schmutz in relativ großen Leerräumen unter den Windungen, die eben an nur 6 Punkten direkt auf dem Kern aufzuliegen kommen, was die Lebenserwartung der Saiten signifikant verkürzt. Bei Rundkernsaiten liegen die Windungen rundum auf, was Hohlräume auf die unvermeidlichen zwischen der Umspinnung begrenzt und o.g. Probleme minimiert. Außerdem enthalten sie mehr Metal und produzieren folglich mehr Ton. Das Problem ist, die Windungen auf dem runden Draht stabil in Position zu halten. DR etwa löst dieses Problem durch eine abgeflachte Stelle etwa 15" vom Kopfende entfernt, die den Draht verankert, aber immer noch beim Spielen leicht rollen läßt, was die Saite elastischer und brillanter macht.
Um Geometrien wie Taperwound und Exposed Core gab es viel Hype und widersprüchliche Aussagen. Sicher ist, daß das Setup etwas aufwendiger ist. Aber ich sehe da wenig Grund, die eine Machart zu kaufen oder die andere nicht
Was natürlich nicht auf der Packung steht ist die Ausgeglichenheit des Satzes, klanglich wie vom Spielgefühl her. Leider ist auch um “balanced tension” ein ziemlicher Hype entstanden, der nicht unbedingt halten muß was er suggeriert.
Eine Anmerkung zu Windungsgeschwindigkeit und Druck: Liegt die Umspinnung enger am Kern, so ist die Saite steifer und produziert weniger Obertöne. Eine langsamere Windungsgeschwindigkeit übt weniger Druck aus und kompaktet weniger. Manchmal scheinen solche Saiten haltbarer (Standardbeispiel ist DR Fat Beams).
Well, that is really (in parts) not very good German… almost like the OP google-translated some kind of AI summary or other source into German… 
My head hurts
Hahahaha … yeah, you know the Germans: always complicating stuff.
After a long post like that I always mention the war to change the subject
Deep Talking Flats are hex core which contributes to the stiffness. Low Tension Flats are round core and more flexible
Okay, my friends – the Thomastik JF 324s are here. I put the E string on (RED!) , and it’s really long. About 3 cm… that’s one or two windings.
I don’t have a good feeling about it… what do you think?
I’ll take a picture of mine when I get home if I can. It’s very similar, and works fine. Unfortunately I am at work and it will be some time.
You’re my hero!
Thanks, @Wombat-metal !
My tuning pegs have a diameter of 7.8mm, which means 24.5mm circumference (thanks Archimedes!).
So that means: two windings of the thick part, then about one winding of the medium thick (red) part … and some of the thin (red) part of the string…
EDIT I usually cut at about 12.5cm, measured from the peg.
Okay, my friends, alea iacta est (Latin for: “These Romans are crazy!”)
I’ve finally put the Thomastik JF324 on Pink’s Hot. Exciting stuff.
The E string worries me a little. I’ll have to tune it a few more times before it settles. I might have to shorten it a bit, but I’ll have to make sure it still fits into the tuner peg hole.
First impressions:
This is what it looks like:
Close up:
Thanks for your help and patience, especially @Wombat-metal .
Only because you need to break them in. If you play everyday, maybe a month or 2. Once it’s broken in it’s super smooth. I have one that’s 3 years old OMG, they feel so good.
